آب‌انبار بتنی برای باغ، ویلا و ساختمان
فشار آب شهری در ساعت‌های پرمصرف افت می‌کند، آب باغ نوبتی است یا ساختمان به ذخیره آتش‌نشانی نیاز دارد؟ مهندس ما برای بازدید رایگان حضوری می‌آید، زمین را می‌بیند و حجم و محل را با شما مشخص می‌کند. مهندس سازه برکه مخزن را طراحی می‌کند، یا نقشه شما را بررسی می‌کند، و تیم ما از گودبرداری و بتن تا آب‌بندی، لوله‌کشی و نصب پمپ و فلوتر را اجرا می‌کند. جزئیاتی که بعد از بتن‌ریزی دیده نمی‌شوند، یعنی نوار آب‌بند درزها، قطعه عبور لوله‌ها و عمل‌آوری بتن، زیر نظر همان مهندس اجرا می‌شوند. حجم، روش و هزینه پیش از شروع مکتوب می‌شود و مخزن را آزمایش‌شده، شسته و ضدعفونی‌شده تحویل می‌گیرید.
کاربرد
آب‌انبار آب منبعی را که همیشه در دسترس یا پرفشار نیست نگه می‌دارد و هر وقت لازم شد، معمولاً با پمپ، به مصرف می‌رساند. کاربرد مخزن حجم، محل و نوع پوشش را تعیین می‌کند.
در ساختمان شهری، آب شبکه از راه فلوتر وارد مخزن می‌شود و پمپ آن را به طبقه‌ها می‌رساند تا افت فشار و قطعی جبران شود. پمپ را نباید مستقیم به لوله آب شهری وصل کرد؛ شرکت آب و فاضلاب آن را مجاز نمی‌داند، فشار شبکه را برای همسایه‌ها پایین می‌آورد و می‌تواند آلودگی را به شبکه بکشد. چون این آب خوردنی است، همه مواد داخل مخزن باید برای تماس با آب آشامیدنی مناسب باشند و لوله آب چاه یا آبیاری نباید به این مخزن یا به لوله‌کشی آب شهری وصل شود.
در باغ و ویلا، آب‌انبار بیشتر آب چاه، آب نوبتی قنات و جوی یا سهمیه آبیاری را نگه می‌دارد تا آبیاری به ساعت نوبت وابسته نباشد؛ همان سازه‌ای که در بسیاری از باغ‌های اطراف تهران به آن حوض انبار می‌گویند. اگر حجم زیادی آب فقط برای آبیاری لازم است و زمین کافی دارید، گاهی استخر خاکی با ژئوممبران منطقی‌تر است؛ این استخر را هم خودمان می‌سازیم و جوش ورق و آزمایش درزهایش را تیم خود ما انجام می‌دهد؛ جزئیاتش را در آب‌بندی استخر کشاورزی نوشته‌ایم.
حجم ذخیره آتش‌نشانی را طراح تأسیسات طبق ضوابط آتش‌نشانی تعیین می‌کند و ما طبق همان نقشه اجرا می‌کنیم. اگر این ذخیره با آب مصرفی در یک مخزن است، معیار کار آب شرب است و خروجی مصرفی طوری قرار می‌گیرد که ذخیره آتش‌نشانی را خالی نکند. آب باران پیش از ورود ته‌نشین و صاف می‌شود و به مخزن آب شرب نمی‌رود؛ جزئیاتش را در استخر ذخیره آب باران آورده‌ایم. اگر ساخت استخر هم در برنامه است، گودبرداری هر دو را با هم برنامه‌ریزی کنید.
حجم مخزن
حجم مناسب حاصل‌ضرب مصرف روزانه در تعداد روزهایی است که مخزن باید بدون ورود آب جواب بدهد؛ ذخیره آتش‌نشانی و آبی که زیر دهانه مکش پمپ می‌ماند به آن اضافه می‌شود.
مصرف خانه را از قبض آب بگیرید: مصرف دوره تقسیم بر روزهای دوره. اگر قبض در دسترس نیست، برای برآورد اولیه حدود ۲۰۰ لیتر برای هر نفر در روز فرض کنید. آبیاری را جدا حساب کنید؛ در تابستان اغلب از مصرف خانه بیشتر است و به گیاه، خاک و روش آبیاری بستگی دارد. تعداد روزهای ذخیره از تجربه خودتان می‌آید: قطعی یا فاصله نوبت آب معمولاً چقدر طول می‌کشد.
یک مثال ساده: ویلایی با ۵ ساکن و ۲۰۰ متر مربع چمن. مصرف خانه ۵ × ۲۰۰ = ۱۰۰۰ لیتر، یعنی ۱ متر مکعب در روز است. چمن در گرم‌ترین روزهای تابستان اطراف تهران ممکن است روزانه حدود ۸ لیتر در هر متر مربع آب بخواهد؛ یعنی ۲۰۰ × ۸ = ۱۶۰۰ لیتر یا ۱٫۶ متر مکعب. جمعاً ۲٫۶ متر مکعب در روز. برای ۴ روز ذخیره، حدود ۱۰٫۴ متر مکعب حجم مفید لازم است. با کف داخلی ۳ × ۲٫۵ متر، عمق آب مفید حدود ۱٫۴ متر می‌شود. حدود ۲۰ سانتی‌متر آب زیر دهانه مکش پمپ می‌ماند و بالای سرریز هم فاصله آزاد تا سقف لازم است؛ پس ارتفاع داخلی حدود ۲ متر می‌شود. باغچه و درخت با آبیاری قطره‌ای آب کمتری می‌خواهند.
این عدد نقطه شروع است، نه حکم. مخزن بیش از حد بزرگ آب شرب را مدت زیادی راکد نگه می‌دارد؛ اگر هم ذخیره آبیاری زیاد و هم آب شرب تازه می‌خواهید، دو مخزن جدا یا مخزن دوقسمتی بهتر جواب می‌دهد.
هر متر مکعب آب حدود یک تن وزن دارد؛ مخزن ۱۰ متر مکعبی یعنی حدود ۱۰ تن بار. برای همین مخزن بزرگ را روی بام نمی‌گذاریم و مخزن کوچک را هم بدون بررسی مهندس سازه روی بام یا سقف موجود نمی‌گذاریم.
محل مخزن
محل مخزن روی هزینه، دمای آب و امکان بازدید و تعمیر بعدی اثر دارد.
دمای آب پایدارتر می‌ماند و اگر لوله‌ها زیر عمق یخ‌زدگی باشند، یخ نمی‌زند؛ حیاط هم آزاد می‌ماند. در عوض گودبرداری لازم است، دیوارها فشار خاک را هم تحمل می‌کنند و اگر آب زیرزمینی بالا باشد، آب‌بندی بیرونی لازم می‌شود. نشتی مخزن مدفون دیرتر دیده می‌شود؛ پس آزمایش پیش از خاکریزی مهم‌تر است.
در باغ‌های شیب‌دار لواسان، فشم و دماوند اغلب منطقی‌ترین گزینه است: گودبرداری کمتر، دسترسی آسان‌تر به دیوار بیرونی و گاهی امکان تخلیه ثقلی کف. بخشی از دیوار و لوله‌ها که بیرون از خاک است، باید در برابر یخ‌زدگی محافظت شود.
حیاط آزاد می‌ماند، ولی مخزن بخشی از سازه ساختمان می‌شود و سقف آن بار ستون، دیوار یا خودرو را تحمل می‌کند؛ طراحی‌اش باید با محاسبه سازه ساختمان هماهنگ باشد. مناسب‌ترین زمان ساخت، هم‌زمان با فونداسیون است.
ساخت، بازدید و تعمیر ساده‌تر است؛ ولی آفتاب آب را گرم و رشد جلبک را بیشتر می‌کند و در زمستان کوهپایه لوله‌ها و شیرها یخ می‌زنند. برای حجم کم یا مخزن موقت، مخزن پیش‌ساخته روی سکوی بتنی هم گزینه است؛ سکو، نصب مخزن و لوله‌کشی آن را هم خودمان انجام می‌دهیم.
پیش از گودبرداری
مهم‌ترین قید محل، فاصله از چاه جذبی، سپتیک و لوله فاضلاب است. فاضلاب چاه جذبی در خاک جابه‌جا می‌شود و مخزن در مسیر یا پایین‌دست آن، با کوچک‌ترین ترک ممکن است آلوده شود. مخزن را تا جای ممکن دور از چاه جذبی و معمولاً در سمت بالادست شیب زمین بگذارید و لوله فاضلاب را از روی آن یا چسبیده به آن عبور ندهید. فاصله لازم به جنس خاک، عمق چاه و آب زیرزمینی بستگی دارد و یک عدد ثابت برای همه زمین‌ها نیست. در بازدید محل چاه‌ها و لوله‌ها را پیدا می‌کنیم. قاعده ما این است که مخزن آب شرب را هرگز پایین‌دست یا در مسیر جریان چاه جذبی نمی‌سازیم؛ اگر زمین کوچک است و فاصله کافی ممکن نیست، صریح می‌گوییم و گاهی جابه‌جایی چاه جذبی یا مخزن روی زمین را پیشنهاد می‌کنیم.
جنس خاک و عمق آب زیرزمینی تعیین می‌کند گودبرداری چقدر ایمن است و کف و دیوار چطور طراحی شوند. کف مخزن نباید روی خاک دستی بنشیند. اگر آب زیرزمینی بالاست، باید حساب شود که مخزن خالی، مثلاً هنگام شست‌وشو، به‌خاطر فشار آب از زیر بالا نیاید. گودبرداری کنار پی همسایه بدون طرح پایدارسازی خطرناک است؛ این طرح را مهندس سازه برکه پیش از گودبرداری می‌دهد.
کامیون یا پمپ بتن باید بتواند نزدیک شود؛ وگرنه بتن‌ریزی طولانی و کیفیت بتن کم می‌شود. دریچه مخزن هم نباید در مسیر آب باران یا آبیاری باشد.
انتخاب سازه
برای ذخیره دائمی، به‌خصوص مدفون یا زیر ساختمان، پیش‌فرض ما بتن مسلح درجاست؛ ولی همه جا بتن لازم نیست.
| سازه | کجا منطقی است | محدودیت و نکته |
|---|---|---|
| بتن مسلح درجا | ذخیره دائمی، مدفون یا زیر ساختمان، حجم متوسط و بزرگ، آب شرب و آبیاری | گودبرداری، قالب و دوره عمل‌آوری لازم دارد. آب‌بندی آن به بتن مناسب، نوار آب‌بند درزها، غلاف‌های درجا و عمل‌آوری بستگی دارد. |
| بلوک یا آجر مسلح با پوشش | مخزن کوچک روی زمین یا نیمه‌مدفون با ارتفاع آب کم، بیشتر برای آبیاری | درز ملات زیاد است و آب‌بندی تقریباً کاملاً به پوشش داخلی وابسته است. برای مخزن مدفون عمیق و زیر بار مناسب نیست. |
| مخزن پیش‌ساخته پلی‌اتیلن | حجم کم، ساختمان موجود، مخزن موقت یا جایی که سرعت نصب مهم است | نوع معمولی برای دفن و بار خاک ساخته نشده و زیر آفتاب ممکن است جلبک بزند. برای آب شرب، نوع مناسب آب آشامیدنی لازم است. |
| مخزن فایبرگلاس | حجم متوسط پیش‌ساخته، جایی که وزن کم و نداشتن زنگ‌زدگی مهم است | به ضربه و بار نقطه‌ای حساس است؛ دفن فقط با بستر و خاکریز طبق دستور سازنده. |
| استخر خاکی با ژئوممبران | حجم زیاد آب فقط برای آبیاری، در زمین با فضای کافی | تبخیر زیاد و احتمال پارگی ورق؛ برای آب شرب مناسب نیست. بستر بدون سنگ تیز و آزمایش درزهای ورق لازم است. |
سازه و مجوز
دیوار مخزن مدفون دو بار متضاد را تحمل می‌کند: وقتی پر است و هنوز خاک دورش نریخته‌اند، مثلاً هنگام آزمایش آب‌گیری، فشار آب آن را به بیرون می‌راند؛ وقتی خالی است، خاک و آب زیرزمینی آن را به داخل فشار می‌دهند. سقف هم بار خاک و رفت‌وآمد را تحمل می‌کند. در مخزن آب، ترک همان راه نشتی است؛ برای همین میلگرد برای کنترل عرض ترک طراحی می‌شود و پوشش بتن روی میلگرد معمولاً بیشتر از سازه معمولی است.
مخزن بزرگ یا عمیق، مخزن مدفون زیر بار (مثلاً زیر پارکینگ یا راه خودرو)، مخزن زیر ساختمان یا کنار پی همسایه، و هر جا آب زیرزمینی بالاست، محاسبه سازه لازم دارد. مهندس سازه برکه مخزن را طراحی می‌کند؛ اگر نقشه سازه دارید، آن را بررسی می‌کنیم و طبق همان اجرا می‌کنیم. این نقشه پیش از گودبرداری آماده می‌شود.
مخزنی که بخشی از ساختمان در حال ساخت است، باید در نقشه‌های مصوب بیاید و با مهندس ناظر هماهنگ شود. برای باغ یا ملک موجود، پیش از شروع از شهرداری یا دهیاری بپرسید. ما مجوز یا تأیید نظام مهندسی صادر نمی‌کنیم؛ گرفتن مجوز، هر جا لازم باشد، با مالک یا مهندس ناظر ساختمان است.
جزئیات اجرا
نشتی مخزن بتنی معمولاً از وسط دیوار سالم نیست؛ از درزها، دور لوله‌ها، جای میل‌مهار قالب و کنج‌هاست. بیشتر این جزئیات را بعد از بتن‌ریزی یا نمی‌شود اصلاح کرد یا اصلاحشان پرهزینه است.
بتن مخزن نسبت آب به سیمان پایین دارد و با ویبره درست متراکم می‌شود تا کرمو نشود؛ اضافه‌کردن آب به بتن در محل از دلایل رایج تخلخل است. سطح بتن دست‌کم یک هفته مرطوب و پوشیده می‌ماند تا با خشک‌شدن سریع ترک نخورد. در هوای سرد کوهپایه، بتن تازه با پوشش عایق از یخ‌زدگی محافظت می‌شود و عمل‌آوری بیشتر طول می‌کشد.
بتن مخزن در چند مرحله ریخته می‌شود و محل اتصال مرحله‌ها، یعنی درز اجرایی، مستعدترین نقطه نشتی است. پیش از بتن‌ریزی در این درزها نوار آب‌بند (واتراستاپ) کار گذاشته می‌شود؛ محکم به آرماتور بسته می‌شود تا نخوابد، در کنج‌ها پیوسته است و وصله‌اش با جوش حرارتی بسته می‌شود. ریختن چند سانتی‌متر اول دیوار همراه کف، درز را از کنج بالاتر می‌برد. سطح بتن قبلی هم پیش از مرحله بعد زبر و تمیز می‌شود.
هر لوله‌ای که از دیوار یا کف می‌گذرد، یعنی ورودی، خروجی، مکش پمپ، سرریز و تخلیه، قطعه عبور با فلنج میانی دارد که پیش از بتن‌ریزی در جای دقیقش بسته شده است؛ اگر غلاف گذاشته شود، خود غلاف فلنج آب‌بند دارد و فاصله لوله و غلاف با درزبند مکانیکی بسته می‌شود. سوراخ‌کردن دیوار بعد از بتن‌ریزی و پرکردن دور لوله با ملات، از منشأهای رایج نشتی است. محل و قطر همه لوله‌ها، حتی لوله‌ای که شاید بعدها لازم شود، پیش از بتن‌ریزی نهایی می‌شود.
میل‌مهار قالب اگر داخل لوله پلاستیکی ساده رد شود، راه آب باقی می‌گذارد. در مخزن آب، میل‌مهار با واشر آب‌بند به کار می‌رود و جایش از دو طرف با ملات پر می‌شود.
کنج کف و دیوار جای ترک و رسوب است. ماهیچه، یعنی گوشه‌گرد ملاتی، کنج را نرم می‌کند تا پوشش پیوسته اجرا شود.
سقف بتنی و آب‌بند است و دریچه روی سکویی بلندتر از زمین اطراف ساخته می‌شود تا آب سطحی به داخل نریزد؛ در دریچه روی لبه می‌نشیند، واشر دارد و قفل می‌خورد. هواکش برای جابه‌جایی هوا هنگام پر و خالی‌شدن لازم است و دهانه‌اش رو به پایین و با توری ریز است.
سرریز آب اضافه را وقتی فلوتر از کار افتاده بیرون می‌برد؛ ظرفیتش از آب ورودی کمتر نیست و دهانه‌اش توری دارد. سرریز و تخلیه کف مستقیم به فاضلاب وصل نمی‌شوند و تا مسیر فاضلاب فاصله هوایی دارند. دهانه لوله ورودی آب شهری بالاتر از تراز سرریز است تا آب مخزن به شبکه برنگردد. کف به سمت چاهکی کوچک شیب دارد تا آب و رسوب شست‌وشو کامل خارج شود.
نردبان داخل مخزن از فولاد ضدزنگ است تا زنگ نزند. ورودی و خروجی در دو سوی مخزن‌اند تا آب گوشه‌ای راکد نماند و دهانه مکش کمی بالاتر از کف است تا رسوب را نکشد. فلوتر از دریچه در دسترس است و پمپ کلید کم‌آبی دارد.
آب‌بندی و آزمایش
بتنی که درست ریخته و عمل‌آوری شده، لایه اصلی آب‌بندی است؛ پوشش داخلی ترک‌های ریز و تخلخل سطحی را می‌پوشاند و سطح را قابل شست‌وشو می‌کند. برای آب شرب، هر ماده در تماس با آب، از پوشش و ملات ترمیم تا درزگیر و واشر، باید برای آب آشامیدنی مناسب باشد؛ پوشش قیری و بیشتر رنگ‌های صنعتی مناسب نیستند. نام دقیق ماده را در پیشنهاد می‌نویسیم؛ مدرک مناسب‌بودنش را از سازنده بخواهید.
اگر آب زیرزمینی بالاست، فشار آب از بیرون به دیوار و کف می‌رسد و پوشش داخلی به‌تنهایی معمولاً کافی نیست. آب‌بندی بیرونی باید پیش از خاکریزی، یا در دیوار چسبیده به گود پیش از بتن‌ریزی، اجرا شود، چون بعد از آن دسترسی نیست. انتخاب ماده و روش را در صفحه آب‌بندی مخازن مفصل نوشته‌ایم؛ همان صفحه برای آب‌انبار قدیمی که نشت می‌کند هم کاربرد دارد.
مخزن تا آب‌گیری و آزمایش نشده، آماده خاکریزی نیست؛ هر جا دیوار بیرونی در دسترس است، آزمایش را پیش از خاکریزی انجام می‌دهیم تا هر نم در همان نقطه پیدا و ترمیم شود، و در غیر این صورت پیش از تحویل. آزمایش بعد از پایان عمل‌آوری است: مخزن مرحله‌ای پر می‌شود و چون بتن خشک در روزهای اول آب جذب می‌کند، مدتی پر می‌ماند و بعد تراز آب چند روز پشت سر هم ثبت می‌شود. در کار ما مخزن معمولاً دو تا سه روز پر می‌ماند و بعد تراز دست‌کم سه روز ثبت می‌شود؛ پس کل آزمایش معمولاً حدود یک هفته است. آب آزمایش معمولاً از انشعاب یا چاه خود ملک تأمین می‌شود و در صورت نیاز تانکر را خودمان هماهنگ می‌کنیم. اگر دیوار مخزن به دیواره گود یا پی همسایه ریخته می‌شود، آب‌بندی بیرونی پیش از بتن‌ریزی اجرا می‌شود و معیار آزمایش ثبت تراز است. روش و معیار قبولی را در تست آب‌بندی مخازن بتنی توضیح داده‌ایم.
پیش از اولین بهره‌برداری، تیم ما مخزن را می‌شوید و ضدعفونی می‌کند و آب اول را تخلیه می‌کند؛ روش را در شست‌وشوی مخزن آب آورده‌ایم. آزمایش کیفیت آب پس از راه‌اندازی هم توصیه می‌شود. داخل مخزن بسته فضای بسته است؛ بدون تجهیزات و آموزش وارد آن نشوید و اگر کسی داخل آن حالش بد شد، برای نجات وارد نشوید و فوراً با اورژانس (۱۱۵) و آتش‌نشانی (۱۲۵) تماس بگیرید.
هیچ پوششی جای بتن کرمو، درز بدون نوار آب‌بند یا لوله‌ای را که بعداً از دیوار رد شده نمی‌گیرد.
روند کار
مهندس ما حضوری زمین، محل چاه جذبی و لوله‌ها، دسترسی و خاک را می‌بیند و کاربرد مخزن را می‌پرسد.
حجم را از مصرف و روزهای ذخیره حساب می‌کنیم؛ اگر مخزن پیش‌ساخته یا استخر خاکی منطقی‌تر است، همین را می‌گوییم و همان را اجرا می‌کنیم.
مهندس سازه برکه مخزن را طراحی می‌کند یا نقشه شما را بررسی می‌کند. ابعاد، جزئیات درزها و لوله‌ها، پوشش، مدت تقریبی، محدوده ضمانت و هزینه مکتوب می‌شود.
گودبرداری با تیم ما و، اگر لازم است، پایدارسازی گود طبق طرح مهندس؛ کوبیدن بستر و بتن نظافت. اگر آب زیرزمینی هست، آب گود تا گرفتن بتن کف پایین نگه داشته می‌شود. اگر به آب زیرزمینی یا خاک متفاوت برسیم، پیش از ادامه با شما در میان می‌گذاریم.
آرماتوربندی، نوار آب‌بند در درز کف و دیوار، غلاف لوله‌های کف و بتن‌ریزی کف همراه پاشنه دیوار.
قالب با میل‌مهار آب‌بند، غلاف‌های دیوار، بتن‌ریزی دیوار و سقف با دریچه و هواکش، و مرطوب‌نگه‌داشتن بتن.
آب‌گیری مرحله‌ای و ثبت تراز، هر جا دیوار در دسترس است پیش از خاکریزی، ترمیم نقاط نم‌دار، آب‌بندی بیرونی در صورت نیاز و خاکریزی لایه‌لایه.
ماهیچه کنج‌ها و پوشش داخلی متناسب با نوع آب، نصب نردبان، پمپ، فلوتر و سرریز، لوله‌کشی، و شست‌وشو و ضدعفونی پیش از اولین بهره‌برداری.
بازدید مهندس و مشاوره اولیه رایگان است
مهندس برکه محل را می‌بیند، حجم و نوع مخزن را پیشنهاد می‌کند و طرح و پیشنهاد مکتوب می‌دهد.
هزینه
هزینه ساخت آب‌انبار را بدون دیدن زمین نمی‌شود گفت و تلفنی برآورد نمی‌دهیم. عوامل اصلی: بازدید رایگان است و رقم را بعد از دیدن زمین، مکتوب می‌دهیم.
مقدار بتن، میلگرد و قالب را تعیین می‌کند. با بزرگ‌تر شدن مخزن، هزینه هر متر مکعب ذخیره معمولاً کمتر می‌شود، هرچند هزینه کل بالا می‌رود.
مخزن مدفون عمیق گودبرداری و پایدارسازی بیشتری می‌خواهد و مخزن زیر پارکینگ میلگرد و ضخامت بیشتر.
خاک سست، سنگ، آب زیرزمینی و نیاز به آب‌بندی بیرونی هزینه را زیاد تغییر می‌دهند.
اگر کامیون یا پمپ بتن به محل نرسد یا باید خاک دستی جابه‌جا شود، زمان و هزینه بالا می‌رود.
پوشش آب شرب با پوشش مخزن آبیاری فرق دارد و آب‌بندی بیرونی هزینه جدا دارد.
تعداد ورودی و خروجی، نوع دریچه و نردبان، پمپ و فلوتر و طول لوله‌کشی.
اگر نقشه سازه ندارید، طراحی مهندس سازه برکه هم بخشی از کار و هزینه است.
برچیدن مخزن قدیمی، جابه‌جایی لوله‌ها و کف‌سازی دوباره حیاط پس از خاکریزی.
اشتباه‌های رایج
نشتی دیوار دیگر دیده نمی‌شود و پیدا کردنش یعنی خاک‌برداری دوباره.
مخزن کنار یا پایین‌دست چاه جذبی، یا کنار لوله فاضلاب، با کوچک‌ترین ترک در معرض آلودگی است.
سرریز وصل به فاضلاب بو و آلودگی را برمی‌گرداند و دریچه هم‌سطح حیاط آب باران و شست‌وشو را به داخل می‌برد.
پوشش قیری یا رنگ صنعتی ممکن است بو، طعم یا مواد نامناسب به آب بدهد.
در زمین با آب زیرزمینی بالا، مخزن خالی ممکن است از فشار آب زیر کف بلند شود یا کفش ترک بخورد؛ این باید در طراحی سازه دیده شود.
پیش از امضای قرارداد
چرا برکه
گروه مهندسی برکه بیش از ۲۰ سال تجربه دارد. مهندس ما حضوری و رایگان زمین را می‌بیند، مهندس سازه برکه مخزن را طراحی می‌کند و تیم ما گودبرداری، بتن، آب‌بندی، لوله‌کشی، پمپ و فلوتر را اجرا می‌کند. حجم، روش و هزینه پیش از شروع مکتوب می‌شود و مخزن پیش از تحویل آزمایش آب‌گیری، شست‌وشو و ضدعفونی می‌شود. چون آب‌بندی مخزن هم کار ماست، می‌دانیم آب‌انبار معمولاً از کجا نشت می‌کند و همان نقاط را در ساخت جدی می‌گیریم. ما مواد نمی‌فروشیم و مجوز صادر نمی‌کنیم. کار اجراشده را، جز در شرایط خاص، ضمانت می‌کنیم؛ محدوده ضمانت پیش از شروع گفته می‌شود. برای بازدید رایگان با ۰۲۱ ۲۸۴۲ ۴۶۵۵ تماس بگیرید.
محدوده کار
در تهران و البرز (کرج)، لواسان و فشم، دماوند و گیلاوند، رودهن و بومهن، پردیس و شهریار کار می‌کنیم؛ پروژه‌های بزرگ در شهرهای دیگر را موردی بررسی می‌کنیم.
پرسش‌های پرتکرار
مصرف روزانه را در تعداد روزهای ذخیره ضرب کنید و اگر لازم است، حجم آتش‌نشانی را اضافه کنید. مصرف خانه را از قبض بگیرید یا حدود ۲۰۰ لیتر برای هر نفر در روز فرض کنید و آبیاری تابستان را جدا حساب کنید. مثلاً ویلایی با ۵ ساکن و ۲۰۰ متر مربع چمن برای ۴ روز ذخیره حدود ۱۰ متر مکعب حجم مفید می‌خواهد.
به کاربرد بستگی دارد. برای ذخیره دائمی، حجم متوسط و بزرگ و مخزن مدفون یا زیر ساختمان، پیش‌فرض بتن مسلح درجاست. برای حجم کم یا مخزن موقت روی زمین، پلی‌اتیلن سریع‌تر نصب می‌شود؛ ولی نوع معمولی آن برای دفن ساخته نشده.
بله، ولی سقف مخزن باید بار خودرو و خاک را تحمل کند؛ مهندس سازه برکه آن را محاسبه می‌کند. مناسب‌ترین زمان، هم‌زمان با فونداسیون است؛ زیر ساختمان موجود فقط بعد از بررسی سازه می‌شود نظر داد.
معمولاً چند هفته. گودبرداری، بتن‌ریزی مرحله‌ای، عمل‌آوری، آزمایش آب‌گیری و پوشش داخلی هر کدام زمان خودشان را دارند و کوتاه‌کردن عمل‌آوری یا حذف آزمایش به آب‌بندی آسیب می‌زند. مدت تقریبی را بعد از بازدید مکتوب می‌کنیم.
به نوع ملک بستگی دارد. مخزنی که بخشی از ساختمان در حال ساخت است، باید در نقشه‌های مصوب بیاید و با مهندس ناظر هماهنگ شود؛ برای باغ یا ملک موجود، از شهرداری یا دهیاری بپرسید. ما مجوز صادر نمی‌کنیم و گرفتن آن، هر جا لازم باشد، با مالک یا مهندس ناظر است.
عدد ثابتی برای همه زمین‌ها نیست؛ به خاک، عمق چاه و آب زیرزمینی بستگی دارد. مخزن را تا جای ممکن دور و معمولاً بالادست شیب بگذارید. مخزن آب شرب را هیچ‌وقت پایین‌دست چاه جذبی نمی‌سازیم. در بازدید محل چاه‌ها را پیدا می‌کنیم و اگر فاصله کافی ممکن نباشد، صریح می‌گوییم.
بله، اگر پوشش و همه مواد در تماس با آب برای آب آشامیدنی مناسب باشند، دریچه و هواکش راه آلودگی را ببندند و مخزن پیش از بهره‌برداری شسته و ضدعفونی شود؛ این کار را خودمان انجام می‌دهیم.
بعد از عمل‌آوری، و هر جا دیوار در دسترس است پیش از خاکریزی، مخزن مرحله‌ای پر می‌شود و درزها و دور لوله‌ها از بیرون دیده می‌شوند. بعد از آرام‌شدن جذب آب بتن، تراز چند روز پشت سر هم ثبت می‌شود و هر نقطه نم‌دار پیش از تحویل ترمیم می‌شود.
بدون دیدن زمین نمی‌شود گفت و تلفنی برآورد نمی‌دهیم. حجم و عمق، خاک و آب زیرزمینی، دسترسی، پوشش و طراحی سازه تعیین‌کننده‌اند. بازدید رایگان است و رقم را بعد از آن مکتوب می‌دهیم.
اگر سازه سالم است و نشتی از درزها، دور لوله‌ها یا پوشش فرسوده است، آب‌بندی معمولاً منطقی‌تر است. ترک سازه‌ای گسترده، میلگرد خورده‌شده یا فاصله کم از چاه جذبی دلیل بررسی ساخت مخزن تازه است. تصمیم بعد از تخلیه و دیدن داخل مخزن گرفته می‌شود. اگر ساخت تازه منطقی باشد، برچیدن مخزن قدیمی یا پرکردن ایمن آن و ساخت در همان محل یا محل جدید را هم خودمان انجام می‌دهیم.
کار اجراشده را، جز در شرایط خاص، ضمانت می‌کنیم؛ محدوده ضمانت پیش از شروع گفته می‌شود. مخزن هم پیش از بهره‌برداری آب‌گیری و آزمایش می‌شود تا آب‌بندی آن پیش از تحویل دیده شود.
شروع کار
نام، شماره و یک جمله کافی است. اگر بنویسید آب برای چه مصرفی است، چه حجمی در نظر دارید، کجای ملک ساخته می‌شود و دسترسی ماشین‌آلات چطور است، تماس اول کوتاه‌تر و دقیق‌تر می‌شود.
